Закрепка камней

Закрепкой в ювелирной технике называют процесс закрепления камней в оправу или гнездо готового изделия. Сущность закрепки заключается в том, чтобы подготовить (обра­ботать) гнездо по форме и размерам камня, надежно закрепить камень в изделии и обра­ботать оправу или гнездо так, чтобы изделие было не только красиво, но и удобно в эксплуатации. Нетрудно себе представить последствия некачественно закрепленного камня — потеря камня, раздражение участ­ков тела, соприкасающихся с шипом камня, постоянное зацепление оправой за одежду и другие предметы, находящиеся в трении с изделием и т.д. Квалифицированно и каче­ственно закрепленное изделие помогает увидеть камень и все изделие с наилучшей стороны.

Существуют три основных вида закреп­ки — крапановая, глухая и фадан-гризантная (рис.111). Крапановой называется за­крепка, при которой камень держится в оп­раве при помощи крапанов — отдельных стоек. При закрепке глухой, или в об­жим, камень зажимается со всех сторон за­крепочным (обжимным) пояском каста, непрерывным по всему периметру. При фадан-гризантной закрепке камень вставляется не в каст, а в гнездо отверстия, выполненного в изделии, и зажимается там корнерами, поднятыми штихелем из металла и слегка наваленными на коронку камня.

 

Каждый из видов закрепки имеет свои по­ложительные стороны. Так, крапановая закрепка придает изделию легкость и ажур­ность. Наиболее открытый со всех сторон ка­мень не только сохраняет без искажения для просмотра свою форму и огранку, но и уси­ливает игру благодаря поступлению больше­го количества света. Изделия с крапановой закрепкой камней удобны тем, что камни в этих изделиях легко промываются, а периодическая промывка камней для снятия налета и восстановления игры камней обязательна. При глухой закрепке камень надежно удер­живается в оправе красиво оформленным гризантным (зернистым) пояском. Глухая закрепка дает возможность придать камню более правильную форму, подчеркивает конт­раст цвета камня и металла в изделиях с ок­рашенными самоцветами, а зеркальная под­резка на белом металле (платине, белом зо­лоте, серебре) вокруг бриллианта как бы уве­личивает его размеры. При эксплуатации из­делий с глухой закрепкой камней исключена возможность зацепления оправы за одежду. Фадан-гризантная закрепка — обилие камней в сочетании с промежуточными корнерами — придает изделию особую прелесть. Зеркаль­ная подрезка между камнями и гризантный узор, окаймляющий их, создают впечатление слияния камней в узоре.

Каждый вид закрепки насчитывает по не­скольку операций и требует разного к ним подхода в зависимости от формы и количест­ва камней, поэтому набор инструмента и при­способлений очень разнообразен.

Инструмент для закрепки камней включа­ет более десятка наименований. Это — шти­хели, ручные деревянные тиски, киттштоки, обжимки, корновертки, корнезеры, надфили, полировники, ювелирная дрель, сверла и др.

Штихели (рис. 112) — резцы, которыми вырезают гнезда для посадки камня, обжимают камень в гнезде, обрабатывают и разде­лывают изделия. Все режущие штихели изготовляют из сталей марок У12А или ХВГ с обязательной закалкой. Клинок, или стер­жень, штихеля, длина которого 100—120мм, вставляется в деревянную ручку грибовид­ной формы.

 

Верхнюю часть клинка называют спин­кой, нижнюю — лезвием.

Угол лезвия — это угол между боковыми гранями (сторонами) клинка. Наклонную ло­бовую площадку, полученную в результате затачивания, называют площадью заточки, а угол, образованный между лезвием и пло­щадью заточки, — углом заточки. Рабочий конец штихеля со стороны спинки имеет ду­гообразный вырез, позволяющий уменьшить угол заточки.

Режущей кромкой служит ребро, образо­ванное площадью заточки с боковыми сторо­нами и лезвием под острым углом.

Режущие штихели каждого наименования делятся по номерам, которые определяют толщину спинки, а следовательно, и угол лезвия.

Все режущие штихели должны иметь хо­рошо заполированные лезвие и стенку, обра­зующую режущую кромку. Заточка штихелей производится на мелкозернистых брусках 50X150X170мм, смазанных машинным маслом. Заточку производят со стороны спинки штихеля под необходимым углом штихеля к камню, желательно, чтобы площадь заточки образовалась за один прием заточки. Полировка стенок и лезвий штихелей произ­водится на мраморных брусках и коже, натер­той полировочной пастой (ГОИ).

Все штихели вставляются в заранее про­сверленное отверстие (2—3мм) ручки на глу­бину 2/з ее длины. Длина ручек режущих штихелей от 30 до 70 мм, в зависимости от изменения длины клинка в процессе затачи­вания, давчиков — 40—45 мм. Диаметр шейки 10—12 мм, шляпки 30—35 мм. Шейка ручки укрепляется металлическим кольцом, предо­храняющим ручку от раскалывания. Нижняя часть шляпки скалывается, образованная плоскость дает возможность лучше фиксиро­вать положение штихеля во время работы и плотнее захватывать ручку в ладони. Форма и заточка штихелей каждого наименования соответствуют их назначению. На рис.113 приведены основные профили режущих штихелей и их заточка.

 

Шпицштихель — один из наиболее распространенных режущих штихелей, имеет клиновидную форму с выпуклыми боковыми сторонами. Угол лезвия шпицштихеля 30—45°, оптимальный угол заточки 45°. Может иметь прямую и боковую (правую и левую) заточ­ку. При прямой — площадь заточки образует острый угол только с лезвием, таким образом, режущая кромка получится угловой и шти­хель будет выполнять черновую разделку при фадан-гризантной закрепке и двустороннюю подчистку. Шпицштпхель с боковой заточкой выполняет юстировочные функции (внутрен­ней боковой подрезки). При правой заточке площадь заточки образует острый угол не только с лезвием, но и с правой (со стороны спинки) боковой стороной. В этом случае ре­жущей кромкой будет правая сторона штихе­ля. Угол схождения площади заточки с пра­вой стороной будет углом режущей кромки, диапазон его 45—60°. Левая заточка отлича­ется от правой тем, что режущая кромка, об­разованная острым углом, находится на левой стороне. Шпицштихели с боковой заточкой применяют для впасовки камней при фадан-гризантной закрепке и в каст, для чистовой обработки кастов и фадан-гризантной раздел­ки, подчистки корнеров и т.д. Лезвие штихе­ля слегка зашлифовывают (заваливают) на бруске. Номер штихеля и высоту рабочей ча­сти клинка выбирают в зависимости от ха­рактера работы и размеров камней. Для впасовки больших камней лезвие зашлифовывают больше обычного.

Боллштихель — штихель с закруг­ленным лезвием, независимо от формы сече­ния клинка. Боллштихель может иметь верти­кальные и наклонные (прямые и выпуклые) боковые стенки, в зависимости от того, каким должно быть закругление. Радиус закрепле­ния закрепочных боллштихелей колеблется от 0,2 до 1,0мм. Угол заточки 45—60°. Приме­няются они при фадан-гризантной закрепке для поднятия металла в штрих (пенек), на котором накатывают корнер. Величина кор­нера зависит от радиуса закругления лезвия и угла заточки штихеля: чем больше радиус закругления и угол заточки, тем толще под­нятый корнер. Это очень ответственная опе­рация, требующая хорошей закалки рабочего конца штихеля. При постановке корнера при­кладывается большее усилие, чем при прос­том срезе, при перекалке же штихеля режу­щая кромка его сразу обламывается, а при недостаточной закалке режущая кромка сми­нается — и штихель может сорваться, сломав корнер. Боллштихель применяют для прорез­ки и подчистки желобковых участков изделия.

Мессерштихель — имеет клинооб­разную форму в сечении и острое лезвие. Угол лезвия, в зависимости от номера, от 15 до 30°. Угол заточки штихеля около 60е, высо­та рабочей части 3—4 мм, при более низком затачивании конец становится «жидким». Мессерштихель используют для подчистка мест между корнерами и других труднодо­ступных участков.

Флахштихель — при любой форме се­чения клинка должен иметь плоское лезвие. Форма флахштихеля может быть прямоуголь­ной (с отвесными боковыми сторонами), тра­пециевидной (с малым и большим основанием лезвия). В зависимости от назначения шири­на лезвия бывает от 0,2 до 4,0мм. Особенно­стью флахштихелей является то, что высота рабочего конца оставляется не более 2,0мм, это делает инструмент удобным в работе и облегчает заточку. Узкие флахштихели ис­пользуют для чистовой подрезки фадан-гри­зантной закрепки, обрезки корнеров и для других целей; широкие — для чистовой обра­ботки кастов и разделки всех видов закрепки, для глянцевой подрезки.

Давчик (рис.114) — разновидность штихеля. Это — стержень, вставленный в грибовидную ручку. Различаются давчики по форме и поверхности рабочей площадки. Давчик для крапановой закрепки изготовляется из стали, его рабочая часть имеет площадку с желобковым пропилом. Рабочая часть давчика, служащего для зажатия камня узкими крапанами, не закаливается. Для зажатия толстых крапанов и стенок толстостенного глухого каста используют сапожковый давчик, рабочая площадка которого имеет мелкую на­сечку. Тонкостенные касты зажимают Сапож­ковым давчиком с гладкой незакаленной ра­бочей площадкой. Этим же давчиком вырав­нивают форму каста по всему периметру. В тех случаях, когда необходимо сохранить форму крапана, поверхность стенки глухого каста или когда возникает опасность скола камня при соприкосновении давчика с камнем (для насадки мелких камней в гнездо) применяют медные давчики — сапожковые и с круглой площадкой.

 

Ручные деревянные тиски — применяются для закрепки камней в изделия. Используют преимущественно винтовые тиски. Длина тис­ков 100—120 мм, расхождение губок до 15 мм. По форме сечения губки тисков полукруглые, диаметром 30—35 мм. В тисках производят за­крепку камней в кольца, конструкция которых выдерживает давление штихелями, режущим, обжимным и другим инструментом.

 Киттшток (рис.115)— цилиндрическая деревянная ручка с головкой для насмаливания на ней ювелирных изделий, подлежащих закрепке. Длина ручки 90—100мм, диаметр 30—35 мм. Форма и размеры головки выбира­ются в зависимости от вида и размера изде­лия. Головку киттштока покрывают толс­тым слоем специальной пасты — китта, жест­ко фиксирующего изделие в нужном положе­нии.

 

При нагревании китт — смесь канифоли с молотым мелом или зубным порошком — раз­мягчается и заполняет полости и промежутки изделия, а остывая, твердеет и позволяет во время закрепки камней и разделки изделия прикладывать большее усилие без опасения деформировать изделие. На киттштоках укрепляют не только те изделия, которые вызывают опасе­ние деформации, но и те, которые в силу сво­их конструктивных качеств не могут быть укреплены в тисках.

Обжимки (обжимные пуансоны) — пред­назначены для обжатия камней круглой фор­мы в глухих кастах. Обжимный пуансон (рис.116) представляет собой стальной (зака­ленный) стержень с коническим углублением внутри, который вставляется в грибовидную ручку. Конусность углублений (угол схожде­ния стенок) 45—60°, диаметры отверстий раз­личны с переходом в 0,2 мм. Для удобства об­жатия обжимка имеет и внешнюю конус­ность, угол которой задается в зависимости от диаметра стержня. Обжимные пуансоны мо­гут быть односторонними и двусторонними. У односторонних с одной стороны расположен обжимный конус, с другой — хвостовик для закрепления обжимки в цангодержателе руч­ки. У двусторонних обжимные конусы распо­ложены с обеих сторон, а в ручку стержень вставляется нерабочей (в данный момент) стороной, для чего в ручке сделана металли­ческая насадка с отверстием и крепежным болтом. Ручки обжимок не имеют среза, как ручки штихелей, и могут быть изготовлены как из дерева, так и из различных пластмасс. Рабочий конус обжимок должен иметь хоро­шо отшлифованную поверхность, без задиров, забоин и заусенцев.

 

Корновертки (рис.117) — это стальные стержни со сферическим углублением на ра­бочем (торцевом) конце. Длина стержня 60— 70мм, диаметр 2,5—4,0мм. Диаметры сфери­ческих углублений от 0,2 до 1,0мм, в редких случаях до 1,5мм, глубина — 1/з диаметра сферы. Корновертки служат для придания поднятому на металла штриху (пеньку) шаро­образной головки — корнера. Рабочий конец корновертки должен быть закален и хорошо отполирован, другой конец хвостовик—вставляется в грибовидную (без среза шляпки) ручку. Корновертки изготовляют из сталей: «серебрянка», У8—У12. В большинстве случаев корн свертки делают сами ювелиры из 3—4-миллиметровой «серебрянки» или из стержней использованных надфилей. Процесс изготовления их не сложен, но требует навыка и большой аккуратности. Сначала в центре на хорошо запиленных торцах стержней на­бивают ямочки на 1/3 глубины, пользуясь спе­циальной матрицей, которая имеет комплект торчащих шипов с шарообразными или округлозаполированными головками. Затем рабоче­му концу стержня придают внешнюю конус­ность, не задевая стенки углубления, и, что­бы избежать окисления, подвергают его за­калке. Нагрев при закаливании осуществляют в среде плавленой буры. После закалки, если это необходимо, рабочие углубления по­лируют пастой ГОИ или алмазной пастой. Ес­ли корновертки имеют один внешний диаметр, то для всего комплекта достаточно иметь одну ручку с металлической насадкой, имеющей подогнанное под диаметр корновертки отверстие.

 

Корнезеры (рис.118) — подобно корноверткам, имеют рабочую часть со сфериче­ским углублением, подпиленную с боков до образования желобка. Диаметр углублений корнезеров от 0,2 до 0,6мм при глубине, рав­ной 1/3 диаметра. Корнезеры изготовляют из тех же материалов, что и корновертки, но заготовку для них используют плоскую или круглую с плоскооткованным (плоскоопиленным) рабочим концом. Обычно для изготовле­ния их берут обломок (60—70мм длиной) плоского полукруглого или разновыпуклого надфиля. Служат корнезеры для нанесения на ребро, остро срезанное штихелем, зернистой линии — гризанта. Гризант — гризантная насечка (накатка) делается вокруг закреп­ленного в глухой каст камня на ребрах фадан-гризантной разделки и на ребрах ажур­ной верхушки (жилках, сетке и т.д.). Про­цесс изготовления и закалки корнезеров схо­ден с изготовлением корноверток, но обработ­ка рабочего конца его более трудоемка. Слож­ность заключается в том, чтобы надпил с боков обеспечивал определенную глубину сферы и желобка, а подогнанная ширина по­зволяла удерживаться углублению на ребре изделия, не касаясь камня, корнеров и сосед­них ребер. Удерживать направленное поло­жение корнезера помогают плоский участок стержня, а также срез на грибовидной ручке.

 

 

Для нанесения гризанта применяют и бо­лее производительный инструмент — накат­ку (рис.119). Накатка на конце стержня, вставленного в такую же ручку, что и корнезер, имеет узкий ролик с линейно-ямочной фактурой на ребре. В зависимости от ширины оставляемого зернистого следа накатки делят­ся по номерам.

 

Во время работы на рабочем месте закрепщика, которое не отличается от рабочего мес­та монтировщика, кроме изделия и коробки для раскладки камней, должны находиться инструмент и приспособления, необходимые для работы. Изделие укрепляют в ручных де­ревянных тисках или на киттштоке. Для насмаливания изделий на киттшток необходи­ма факельная горелка, над пламенем которой размягчают китт. Китт прогревают равномер­но со всех сторон, затем над пламенем нагре­вают изделие до 70—80°С и насмаливают его на китт в удобном для закрепки положении. Пока китт не затвердел, его выравнивают пинцетом, так чтобы уровень его был ниже поверхности изделия; в местах, не подлежа­щих разделке, уровень китта оставляют вро­вень, а то и выше поверхности изделия. Внут­ри кастов и отверстий под камнем китт про­давливается глубже, чтобы шип камня мог свободно опуститься на нужную глубину. Оставшийся на внутренних стенках китт удаля­ют. После насмаливания киттшток отклады­вают до полного затвердения китта.

Принцип крапановой закрепки заключа­ется в том, что с внутренней стороны крапа нов, на одном и том же уровне, делают всечки, на которые ляжет рундист камня, а кон­цы крапанов, возвышающиеся над рундистом, загибают на коронку камня. Уровень всечек на крапанах ювелиры определяют визуально, что не значит — приблизительно. Исходными данными для определения уровня служат: высота участка кранана, который идет на за­гиб (в зависимости от размера камня от 0,5 до 1,0 мм), толщина рундиста и глубина ши­па камня (шип камня не должен выходить за нижний уровень изделия). Для закрепки поступают шлифованные изделия, поэтому верх каста выравнивают надфилем, после че­го, наметив уровень, всекают крапаны. В боль­шинстве случаев крапаны всекаются флахшипхелем и шпицштихелем. В кастах с ма­лым числом крапанов всечки для камня мо­гут быть сделаны специально заточенным надфилем.

Всечки делают так, чтобы гнездо, образо­ванное крапанами, было вертикальным, и име­ло карниз в качестве нижнего упора (рис.120). Камень должен садиться в гнездо плотно и без перекосов. Убедившись в правильном положении камня в касте, давчиком наваливают свободные концы крапанов на па­вильон камня. Зажимая крапанами камень, придерживаются такой последовательности — следующим загибать крапан, противополож­ный только что загнутому. Поджав плотно все крапаны, каст проверяют на просвет: ес­ли какой-либо из крапанов висит — его под­жимают еще плотнее. Желательно, чтобы загнутая часть крапана ложилась не на ребро, а на грань камня (особенно у камней округ­лой формы), это лишит камень возможности поворачиваться.

В некоторых случаях при толстых крапанах и жестком металле допускается поджатие крапанов закрепочным молоточком (рис.121). Однако совершенно недопустимо, работая мо­лоточком, попадать им по камню. Существует ряд камней, для которых закрепка при помо­щи молоточка вообще исключается. Мало то­го, даже при самых хороших условиях закреп­ки они требуют максимума внимания и акку­ратности. К ним относятся: опал, изумруд, аметист и другие хрупкие камни. Кроме хруп­кости камней, при закрепке следует учитывать и другие не менее важные факторы, такие, как толщина рундиста, форма огранки, порочность камня. Даже самые «крепкие» камни с тонким рундистом или с острыми уг­лами (при огранке маркизом, каплей, всеми прямоугольными формами) обладают свойст­вом скалываться при недостаточно аккурат­ной закрепке.

 

Обработка крапанов после закрепки кам­ня заключается в том, чтобы сделать их оди­наковыми по длине и форме, а если нужно, заполировать или срезать поверхность крапана на фасет (двусторонняя глянцевая под­резка) до образования ребра. Если твердость камня выше 7 (по Моосу) — крапаны обрабатывают мелким надфилем с заполированным ребром, направленным к камню, во всех ост­альных случаях — штихелями.

Процесс закрепки в глухие касты начина­ется также с определения уровня посадки камня. Определив по тем же признакам уро­вень глубины гнезда, его выбирают, подрезая стенки каста шпицштихелем (котировочным) с правой боковой ваточной. Вначале штихе­лем на глубине посадки камня выбирают не­глубокий поясок. Убедившись, что он нахо­дится со всех сторон на одном уровне, гнездо увеличивают в диаметре до размера камня (рис.122). Таким образом, юстируя гнездо и периодически примеряя в него камень, следят за тем, чтобы стенки выбранного гнезда были вертикальными. Если гнездо будет выбрано с большим поднутрением, то камень будет бол­таться в закрепленном касте. Стенки каста должны оставаться одинаковыми по толщине, чтобы при загибе их не образовались внеш­ние неровности или складки. Камень сажают в плотно подогнанное гнездо легким давле­нием пальца, ручкой штихеля или медным давчиком, в зависимости от размера камня, и обжимают.

 

Обжатие круглых камней производят об­жимкой соответствующего размера, если этого бывает недостаточно, поясок поджимают дав­чиком. Камни овальные, прямоугольные и других форм обжимают давчиком; при толс­тых стенках пояска обжатие начинают сапож­ковым давчиком с насечкой, а затем вырав­нивают гладким, тонкостенные касты обжи­мают сразу гладким давчиком. Процесс обжатия давчиком протекает в определенной последовательности — сначала камень поджи­мают с двух противоположных сторон, если перекоса не наблюдается, камень поджимают с двух других сторон. Если же обнаруживает­ся перекос камня и причина его — неравно­мерное поджатие или сдвиг, то камень выравнивают легким постукиванием по выступаю­щей его части ручкой штихеля, давлением пальца или давчиком и в таком положении фиксируют поджатие, а затем равномерно об­жимают. При плотной посадке камня сразу начинают равномерное его обжатие. Особую осторожность во время обжатия нужно соблюдать при работе со «слабыми» камнями и с камнями прямоугольной и других форм, имеющих острые углы.

В результате обжатия камня верхняя часть стенки каста наваливается на павильон кам­ня по всему периметру, и на поверхности этого участка каста очень часто остаются сле­ды от инструмента обжатия. Поэтому поясок выравнивают мелким (сработанным) надфи­лем и, если надо, полировником. Со стороны камня каст по всему периметру срезается на фадан (односторонняя глянцевая подрезка, служащая как бы отражателем) до образова­ния ребра, на которое наносится гризантная насечка. Величину зернения гризанта выби­рают в зависимости от размера камня: чем меньше камень, тем мельче гризант. Накатка гризанта — заключительная операция этого вида закрепки.

Фадан-гризантная закрепка — наиболее сложный вид закрепки, связанный с раздел­кой штихелями всей закрепочной площади изделия. Процесс закрепки начинается с впасовки камней (ранее подобранных) в свои от­верстия. Чаще всего для этого используют юстировочный штихель. Им выбирают для камня плотное вертикальное гнездо. Глубина гнезда делается такой, чтобы рундист камня находился ниже поверхности закрепочной площадки (рис.123). Для камней идеально круглой формы гнездо можно выбирать свер­лом с углом заточки меньше угла шипа кам­ня, коническим бором, угол конуса которого выбирается по углу шипа камня. Гнездо рас­сверливают либо ручной ювелирной дрелью, либо сверлом (бором), зажатым в цангодержателе или металлических ювелирных тисоч­ках.

 

Последовательность впасовки, как и раз­делки, такова — начинают с камней больших по размеру и кончают маленькими. Убедив­шись, что камень плотно сидит в гнезде, при­ступают к следующей операции — постанов­ке корнера. Поставить корнер, это значит под­нять штихелем из металла пенечек — штрих, которому впоследствии при помощи корновертки придают вид шарика. Этот шарик (корнер) выполняет роль крапана, удержива­ющего камень. От величины камня, числа кор­неров и формы разделываемой площадка за­висит величина корнера, а следовательно, и номер боллштихеля, которым будет подни­маться корнер. Суть этой операции заключа­ется в том, что штихелем приподнимают над поверхностью штрих, продвигают (натягива­ют) его в сторону камня, так чтобы стенка гнезда в этом месте слегка наваливалась на павильон камня.

Поставив все корнеры и обеспечив тем са­мым надежность удержания камня, приступа­ют к разделке. Металл вокруг камня подреза­ют глянцевым штихелем, не задевая корне­ров, создавая как бы отражатель, форма кото­рого зависит от общего рисунка разделки. Эту операцию называют «резать фадан». Выпол­нять ее нужно осторожно, чтобы, во-первых, не срезать корнер, во-вторых, не оголить рундист камня. Вместе с подрезкой фадана узким флахштихелем или мессерштихелем подчища­ют корнеры, т.е. обрезают им вертикальные ребра, и выбирают между корнерами металл, после чего корноверткой придают им глянцевую шарообразную форму. На ребра срезан­ного фадана наносят гризантную насечку. Величина зернистости насечки диктуется раз­мерами камней, рисунка и всего изделия.

Последовательность выполнения фадан-гризантной закрепки может быть изменена, если подвергающиеся закрепке камни имеют твердость стекла и ниже или порочность, ко­торая вызывает опасение, что камень раско­лется при задевании его штихелем. В этих случаях корнеры ставят не до конца, а всю разделку проводят без камней (предваритель­но впасованных). После чистовой разделки всей закрепочной площади камни помещают на свои места и дожимают корнерами.

 

Источник: В.И. Марченков «Ювелирное дело», Москва, 1975г.

Закрепка камней
Пролистать наверх