Эмалирование

Эмалирование — это вид декоративной от­делки, связанный с покрытием участков из­делия легкоплавкой стекловидной массой. В производстве ювелирных изделий из дра­гоценных металлов пользуются горячими эма­лями, т.е. темп, которые накладываются по­средством обжига. Кроме декоративных ка­честв, эмаль обладает прекрасными защитны­ми свойствами, благодаря стойкости против химических реагентов. По химическому со­ставу это — соли кремниевой кислоты. Ком­понентами сплава являются: окислы свинца, кремния, калия, бария, натрия, трехокиси мышьяка, сурьмы и окислы красящих метал­лов. Цвет эмалей может быть самым различ­ным, подгоняют его включением определен­ных веществ. Например: красные цвета мож­но получить включением окиси хрома, металлической меди, соединений золота, окиси же­леза; синий и голубой — окиси кобальта; зе­леный— окиси меди и окиси хрома; бирюзо­вый — соединения окиси олова с фосфорно­кислой медью, а также металлической меди. Черный цвет получают добавлением окиси иридия, окиси марганца. Желтый цвет дают окись хрома, титановая кислота, трехокись сурьмы, соединения серебра. Есть вещества, которые в зависимости от пропорции прида­ют сплаву совершенно различную окраску. Это: окись хрома, окись железа, металличе­ская медь, окись марганца и т.д. Цветные эмали могут быть прозрачными и непрозрач­ными (глухими). Непрозрачность эмалей до­стигается введением в состав сплава окиси олова, трехокиси мышьяка, фосфорной кисло­ты и других веществ, заглушающих прозрач­ность.

Классифицируются эмали по технологиче­ским и конструктивным особенностям изде­лий, удерживающих эмаль на поверхности. Их делят на выемчатые, перегородчатые, оконные и живописные. В ювелирной про­мышленности в настоящее время большее применение находят выемчатые и перегород­чатые, в то время как оконные и живописные встречаются очень редко.

Выемчатыми эмалями называют те, для которых в изделиях сделаны углубле­ния (выемки), выполненные граверной тех­никой, штамповкой или чеканкой. Углубле­ния делают на глубину 0,5—0,8 мм. Стенки углубления должны быть вертикальными, а лучше с поднутрением, тогда эмалевое по­крытие прочно удерживается на металле.

При покрытии прозрачной эмалью больших поверхностей площадку (покрываемую по­верхность) разделывают штихелем опреде­ленным рельефным рисунком. Под непроз­рачные эмали площадку матуют или делают на ней насечку штихелем для образования шероховатой поверхности. Такое состояние площадки способствует лучшему сцеплению эмали с металлом.

Перегородчатые эмали — эмали, заполняющие углубления между перегород­ками, сделанными из вальцованной проволо­ки или филиграни, припаянных к основанию.

Та часть изделия, которая предназначена для покрытия эмалью, выполнена в виде низкой, открытой сверху коробочки; перегородки, как правило, создают определенный рисунок. Вы­сота перегородок и бортика около 0,8—1,0 мм. Пайка перегородок должна производиться только высокотемпературными припоями, имеющими температуру плавления выше тем­пературы плавления эмали.

Оконные, или прозрачные, эмали и представляют собой эмалевую затяжку сквозных отверстий прозрачными цветными эмалями. Изделия под оконную эмаль долж­ны иметь вырезанный в металле или выпол­ненный филигранной техникой ажурный ри­сунок (узор), отверстия которого заполняют­ся цветной прозрачной эмалью. Работа эта требует от эмалировщика большого мастер­ства.

Живописные эмали — миниатюрная живопись эмалью на изделиях, покрытых эмалью. Это самый трудоемкий и кропотли­вый вид эмалирования, требующий от испол­нителя не только мастерства, но и больших художественных способностей. Основа, сплошь покрытая эмалью, по которой произ­водят роспись, изготовляется из меди, сереб­ра и золота и может иметь любую форму. Этот вид эмалирования отличается большим разнообразием эмалей, различных как по цве­ту, так и по температуре плавления.

Прежде чем приступить к эмалированию эмали готовят к наложению. Даже в одном куске или плитке эмаль может быть неодно­родной. Поэтому плитки или крупные куски перед измельчением колют и выбирают участ­ки одинаковых прозрачности и цвета, без по­мутнений и загрязнений. Отобранные куски дробят стальным пестом в стальной ступе до образования очень мелкой крошки. Крошку тщательно промагничивают и растирают с во­дой в фарфоровой или агатовой ступе таким же пестом до образования однородной каши­цы. Очень важно, чтобы зернистость кашицы была одинаковой. Образовавшаяся в резуль­тате дробления пыль удаляется многократным промыванием измельченной эмали в воде и сливается в виде мути. Очищенная от пыле­видных частиц кашица считается годной к наложению. Во избежание загрязнения во время эмальерных работ эмаль заливают во­дой и таким образом сохраняют. Перед наложением эмали лишнюю воду сливают. Вся ра­бота по подготовке эмали должна проводиться в идеально чистых условиях, так как попада­ние пыли и грязи в эмаль даст брак — темные пятна.

Перед наложением эмали изделия отжи­гают (нагартованные изделия могут получить искажение — покоробиться в процессе нагре­ва с эмалью) и отбеливают. Изделия, углуб­ления которых не подготовлены штихелем, крацуют латунными щетками. Затем изделие промывают и просушивают. Места, не покрывающиеся эмалью, должны быть без дефектов: забоин, трещин, царапин, случайных рисок и т.д. Эмалевую кашицу раскладывают (при­пускают) в подготовленные для эмали места, выравнивают и уплотняют встряхиванием (легким постукиванием пальцами по изделию сбоку). Накладывают эмаль кисточкой или металлическим шпателем (тонкий стержень с расплющенным концом). Влагу из кашицы удаляют при помощи фильтровальной бумаги или ватного тампона, и изделие сушат. Ту часть эмали, которая попала на места, не под­лежащие эмалированию, удаляют.

Обжигают эмаль в муфельных печах при температуре нагрева камеры 600—800°С, в за­висимости от температуры плавления эмали. Изделия помещают в печь на подставке из листового железа с загнутыми вниз с двух сторон краями. Такая подставка обеспечивает равномерный прогрев изделий со всех сторон. Перед обжигом эмали подставку прокаливают и обивают с нее окалину.

При пользовании пламенными источника­ми тепла, необходимо изолировать изделие от попадания на него копоти. Кроме того, со­прикосновение открытого пламени с эмалью меняет ее цвет. Обжиг длится до растекания эмали и появления на ее поверхности зер­кального блеска. Затем изделие постепенно охлаждают. В тех случаях, когда эмаль долж­на быть заподлицо с металлом, эмалирован­ную поверхность опиливают мелкозернистым бруском, смоченным в воде, до выравнивания с металлом.

При наложении на одно изделие несколь­ких эмалей, если неизвестна температура плавления их, сначала делают пробу эмалей на плавкость. Для этого па металлической пластинке раскладывают эмали нескольких цветов (сортов) и помещают в муфельную печь, внимательно следя за последователь­ностью их расплавления. Определив последо­вательность расплавления испытуемых эмалей, приступают к наложению их на изделие. Раскладку и обжиг начинают с тугоплавких эмалей, одновременно с этим грунтуют места, подготовленные для более мягких, тугоплав­кой эмалью выбранного тона. Затем накладывают более мягкие эмали. При раскладке пе­регородчатой эмали со скаными перегородка­ми необходимо следить за тем, чтобы кашица лежала ровным слоем и не набегала на стен­ки перегородок. Эмаль не должна доходить до верхнего предела, так как последующее опи­ливание эмалей со скаными перегородками не допускается.

Наложение эмалей па изделия с гладковальцованными перегородками несколько от­личается от наложения их на изделия со скаными разводами. Эмалевую кашицу рас­кладывают вровень со стенками перегородок, при обжиге эмаль оседает — первую проклад­ку считают грунтом. Эмаль раскладывают и обжигают до тех пор, пока в обожженном со­стоянии она не заполнит ячейки до высоты перегородок. Затем поверхность выравнивают мелкозернистым бруском и тщательно промывают. Полученную матовую поверхность эмали обжигают в печи до появления блеска. После этого изделие полируют. Часто перегородчатые эмали сверху покрывают бесцвет­ной эмалью — фондоном. Делают это в два-три приема, пока перегородки не окажутся под фондоном. При приготовлении фондона надо особенно тщательно следить за чисто­той; растирать и размешивать его лучше в дистиллированной воде.

Наложение оконной эмали сложно тем, что ее приходится накладывать на сквозное от­верстие. Подготовленные для эмалирования отверстия (прорезанные или филигранные) заполняют эмалевой кашицей. Крупные окна предварительно затягивают фондоном, а уж затем расцвечивают цветной эмалью. Окна заполняют, зачерпнув шпателем эмалевую кашицу и распределяя ее в отверстиях так, чтобы они затянулись пленкой. Потом фильт­ровальной бумагой отсасывают влагу, и если пленка лопается, затягивание повторяют. За­тянув все отверстия ажура кашицей и про­сушив ее, изделие осторожно (без толчков) помещают в печь и держат там до тех пор, пока эмаль не начнет растекаться, затягивая отверстия. Извлеченным из печи изделиям дают остыть, пустые отверстия снова запол­няют кашицей и обжигают: Так, путем не­скольких обжигов достигают полного заполнения отверстий и нужного слоя оконной эма­ли. При обжиге оконной эмали внимательно следят за тем, чтобы не допустить перегрева, иначе эмаль провалится и прорвется.

Эмалевую живопись наносят на слой по­кровной эмали, который накладывается на эмалевый грунт металлической основы. Осно­вой может служить, как уже говорилось, зо­лотая, серебряная или медная пластина, вырезанная по контуру и выгнутая (если это надо) по заданной формо. Если эта пластина служит накладкой (верхушкой), прикрепляю­щейся механическим способом, то к ней припаивают штифты. Перед наложением на вер­хушку грунта, ее отжигают, протравливают, промывают и сушат. Грунтом чаще всего слу­жит белая (молочная) эмаль, которую каши­цей накладывают на поверхность верхушки. Накладывается эмаль и с обратной стороны верхушки (контрэмаль), она предохраняет верхушку от коробления. Контр-эмаль, на ко­торую используют остатки эмалей, наклады­вается более тонким слоем. Удалив из каши­цы влагу и просушив ее, верхушку помещают на подставке в печь для обжига. При первом обжиге изделие выдерживают в печи до тех пор, пока эмаль не начнет собираться в бугор­ки и блестеть, затем его вынимают и вторично накладывают кашицу, стараясь заполнить углубления между бугорками. Просушенное изделие снова помещают в печь и на этот раз выдерживают до полного растекания эма­ли. На остывший грунт накладывают слой покровной эмали, обладающей исключительной чистотой цвета. После наложения и об­жига покровного слоя эмаль выравнивают, опиливая мокрым бруском, промывают и вы­варивают в растворе поташа и снова обжига­ют до появления ровного блеска. Изображе­ние на эмалированную поверхность переводят копировальной иглой через копировальную бумагу на подслой скипидарного масла.

Живописные краски растирают со скипи­дарным маслом до тех пор, пока кучка крас­ки не перестанет растекаться на стекле. До росписи живописные краски опробуют на из­менение цвета при обжиге и под фондоном, затем раскладывают на стекле с подклеен­ной белой бумагой. Прописку рисунка произ­водят чертежным пером или топкой кисточ­кой, начиная с контура. Роспись живописны­ми эмалями осуществляется в последователь­ности понижения температур плавления эма­лей, т.е. сначала накладывают штрихи эмалями, имеющими более высокую температуру плавления, обжигают, затем с темпе­ратурой плавления ниже, опять обжигают и т.д. Таким образом, роспись осуществляется посредством многократного обжига эмалей. В это время следует внимательно следить за тем, чтобы не допустить перегрева, в резуль­тате которого расписные штрихи могут тонуть и расплываться в грунте. Завершенная живо­пись покрывается фондоном, который предо­храняет рисунок и придает ему блеск.

 

 

Источник: В.И. Марченков «Ювелирное дело», Москва, 1975г.

Эмалирование
Пролистать наверх